【酒店人生】魯格尼莊園 Chateau de Vault de Lugny (法國)

我曾聽很多人這樣說過：「專業領隊是一種爽度很高的工作，因為不但可以白吃白喝白玩，結束以後還有錢可以領。 」 嗯~，我並不否認這樣的事實，但畢竟天下沒有白吃的午餐，等有一天你也開始帶團以後，就會明白這份工作的爽度，確實相當高，不過那是一種幾乎與 SM 同質的變態快感。 你對於自己主導著一群人珍貴的旅行回憶而感到興奮不已，但卻也經常被隨之而來的責任給壓得無法喘息。

由於旅行本身是件讓人愉快的事，因此僅管曾考慮過是不是該趁年紀還沒有太大以前，找機會做點「正經」事；但這麼些年過去了，卻仍然是樂此不疲，似乎只有這麼「不正經」的活著，才能讓我保持對生命的高度熱情。 而「不正經」活著的代價雖高，卻也享有一些普通人沒有的特殊福利，其中一項，便是和旅客一同住進猶如電影場景般的夢幻酒店。 特別是最近這一年多和喬伊大哥的合作，更是讓我有了完全不受拘束的揮灑空間；行程中的酒店和餐廳，只要是我認為值得的，他都會冒著被老闆掃地出門的風險，爽快的一口答應。

從威尼斯的 Hotel Danieli 到米蘭的 Park Hyatt 和科莫湖的 Villa d’Este，我和喬大在 2012 年合作的第一個案子選用的便全是當地最高檔的酒店之一。 後來雖然為了避免定價過高而開始比較收斂一些，但還是會偶爾手癢，挑一些平常不太可能使用的特色飯店來增添旅行的樂趣。 (由於我們的收費偏高，因此這裏所提到的特色，通常也所費不貲…)

由於不確定自己什麼時候會從伴遊第一線退下陣來，因此決定從現在開始增加寫作的頻率，以免將來當全職宅男的日子會太無聊。 每一趟旅行，都會發生許多的故事，大部分是關於人，一部分是關於景物，還有一部分則是旅人們突發的奇想，或是大伙兒在餐桌上所整合出來集體智慧。 而這些故事發生的地點，有相當高的比例，是在酒店裏頭進行。

「酒店人生」系列的寫作計劃，於是相應而生。把原本浪費在睡覺、看美劇、吃鹽酥雞…的時間，改用來撰寫自己最近造訪過有意思的酒店。 (如果你想看的是另一種酒店人生經驗談，那可能會相當失望，因為傑夫連夜店都很少有機會去，更別提整型醫師李禁涼疏解壓力時喜歡去的那種酒店了…)

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Chateau de Vault de Lugny 隱身法國鄉間的私人莊園酒店
這是一家位於勃艮地，地處山城 Vezelay 和白酒著名產地 Chablis 之間，佔地一百英畝，卻總共只有 14 間客房的頂級莊園酒店。 Chateau 在法語裏的意思，便是城堡；而 Vault de Lugny 則是莊園所在位置的地名，因此飯店的名字也可以直譯為「魯格尼莊園」。

當初之所以會發現這家莊園，主要是因為在規劃行程時，考慮從下飛機後從巴黎拉車到里昂去的距離稍長，因此決定分成兩天來走，並在一半距離的阿瓦隆 Avallon 附近來安排住宿一晚。 既然要住了，那當然是挑選一個燈光美、氣氛佳的地方，才不枉費客戶對我們的支持與愛護。

一般在兩種情況下能夠聽到客戶「哇~」地叫出聲來，一是看到我們提供的團費報價，再來便是在旅途中走進讓人驚豔場景的時刻。 不消說，我當然希望能多在後者的情況下聽見客戶的讚嘆，但這就有賴事前的充分準備和規劃。 而和喬大合作的好處，便是他會放手讓我去做任何我認為必要的安排。 Chateau de Vault de Lugny 便是我搜尋之後，排在清單上第一位的奢侈選擇。

這是一座建於十三世紀和十七世紀間的私人莊園，1986年改建成一家極具特色的頂級酒店，開始對外營業。 由於房間數量極少，因此我初期並不抱太大的希望，只是試探性地請 DMC 連同整個陸上行程一起報價看看，誰知道二個禮拜後，他們竟然答覆說飯店已經訂到了，我於是告訴 Q，只要確認訂到的是這家飯店，那就可以簽確認單，由他們來提供這次的服務。

我當時認為可能訂不到房間的主要原因，是因為魯格尼莊園一共只有十四間房，而且每個房間的大小、裝潢和價錢都不一樣；而我們一行17人便要用掉九個房間，也就是說數量那怕只是少一間，這個方案都必須得取消。因此若不是 DMC 強調已經取得房間，我還真不敢冒這種風險。

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不但有護城河還有孔雀迎賓？
在阿瓦隆吃完遲來的午餐後，我們乘著巴士開往魯格尼莊園。從阿瓦隆到魯格尼的車程距離不長，只要約10分鐘便可以抵達。 當車子越開越偏僻，前方的路越縮越小時，我不禁開始擔心，司機大哥會不會走錯路了？ 這會不會是個連導航都沒標出來的地方？ 所幸不久後我便看到莊園在路上所設置的指引標示，因此鬆了一口氣地拿起電話來，準備撥給莊園裏的服務人員，通知他們這批搭遊覽車浩蕩而來的台灣貴賓，即將順利抵達。

車子在莊園入口處不遠的路旁停了下來，護城河旁那幾株高聳的法國梧桐，吸引了大伙兒的目光，開始議論起這幾顆樹的樹齡。 我走向從城門鐵柵欄那端走出來的酒店人員，簡單地交談幾句後，便試圖領著眾人往莊園裏面的主建築物走去。 但才到門口而已，大家便已經拍照拍到欲罷不能，我只好放慢腳步，心想難得他們有興緻，就讓他們拍個夠吧！ 但當走進莊園後，迎面而來的是另一幅讓人印象深刻的畫面，花園中正央的那棵梧桐樹，簡直高大的不像話，我從來沒見過這樣的梧桐。「這棵樹有兩百多歲了。」走在我身旁的酒店人員對著我說。

才剛將注意力從參天的古木移開，便又馬上被正在草地上散步的孔雀給吸引過去。彷彿是迎賓的重要角色一般，牠選擇在通往主建物鋪石小徑旁的草皮來接受眾人的歡呼和膜拜。 從走進莊園的那一刻，我便後悔當初怎麼會只安排住一晚？ (但一晚高達 500 歐元的房價，大概連喬大也要先嚥好幾口口水才能勇敢地 Say Yes。)

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每個房間都有專屬自己的名字，個性全然不同
好不容易將所有人都吆喝進了建築物裏，我老練地走去櫃台，準備領所有人的房間鑰匙，好到酒吧去派發給每個團員。 但到了櫃台才發現，這根本完全行不通，因為只有莊園的服務生熟悉各個房間的樓層和位置，所以必須要由服務生各別帶房客到他們的房間去。 於是我拿著上頭寫著房間的名稱而不是號碼的分房表，開心地向坐在酒吧裏等候的團員們宣佈：「今天，我們要來點溼背秀的。」

「何大哥，你們是 Jadeite！ 請跟著服務人員走。」
「再來是 Vezelay…」
「王大哥，你們是 La Reine…」

費了好一番功夫，終於把所有人給送走，距離八點半晚餐，還有一些時間，不如我也去看看自己的房間吧。

「我們的房間是… Echezeaux 」我看了一眼分房表後，對喬大說。
「Echezeaux 嗎？你們的房間在對面另一棟。」服務生聽見我房間的名稱後向門的方向指著說。

返國後仔細一查，才發現原來在魯格尼莊園內的房間名稱，有不少都是以法國葡萄酒的產區(AOC)來取名，像 Echezeaux 便是勃艮地地區的其中一個AOC。 原本記不太住的名字，很奇妙地一但知道是葡萄酒產地的地名後，又好像沒那麼難記了…

Echezeaux 是一間獨立的套房，面積有82平方米，除了附帶壁爐的挑高獨立客廳外，臥室則是樓中樓的雙層設計。這個位於莊園入口旁的獨立小屋，大部分時候是提供給帶孩子們一起出遊的家庭來使用，和隔壁約28平方米大的客房 Arcy 相通，兩間一起租的話，便能夠容納一家六口子人。 我一打開門走進去，發現房間竟然這麼大時，原本想換給不是太滿意她房間的艾咪姐；但她來參觀完以後，覺得換房間太麻煩，而且 Echezeaux 雖然大，但和其他人都不在一起，她擔心晚上睡覺時會害怕，於是打消了換房間的念頭。 就這樣，我和喬大住進了這充滿了法式風情的獨戶小屋。

魯格尼莊園真正吸引我的地方，倒不是房間的大小或裏頭裝潢的華麗程度。相反地，我喜歡的其實是它的小巧精緻(全部才十四間房)，和別有生趣的鄉野風情。 在出發前向客戶做的說明會簡報中，我建議他們可以去找英國作家彼得梅爾的山居歲月來讀。這是我當年頭一回帶團到南法時所讀的書，也是我個人最喜歡的旅遊書之一。裏頭講述的，是作者在普羅旺斯 Long stay 一年所遭遇的大小事件；比起介紹景點，這書的內容更貼近生活，讀起來也更富趣味。 我很嚮往那種能夠深入體驗異地風土人情的旅居生活，但那般羅曼蒂克的日子，對於我們普羅大眾來說，是種近乎奢侈的想望。 沒錢沒閒學彼得梅爾到普羅旺斯去住一年？那就看看書過過乾癮吧！

之所以提到這本書，是因為魯格尼莊園的房間雖然不多，但卻很符合我心目中對於普羅旺斯山居歲月該要具備的所有要素。 既然是山居歲月，那麼有幾樣東西一定不能缺少，而這頭一樣，就是那個幫你管理菜園的專業農夫。 我所住的房間旁，其實就是一整排的農舍，裏頭住了二隻孔雀(一花一白)、幾匹馬、幾隻雞、幾隻兔子、二條狗、和一個滿頭灰髮的法國農夫。

我在魯格尼莊園為期一晚的山居歲月，便由和這位法國農夫的雞同鴨講開始。 在法國，英語是一種極不通用的語言；而到了中南部，能夠用來和當地人溝通的方式更是可憐地只剩下三種：法語、很破的法語，和手語。 我的法語是十幾年前在大學時所選修的科目，因此我只能透過非常有限的字彙來和他溝通。

我指著關在鳥舍裏的孔雀問「Pour manger?」，打聽這些迎賓大使會不會也被拿來當作盤中的珍饈。 農夫笑著回應「Non~」，接著用一副不可思議的表情打量著我，大概是好奇「難道從這小伙子來的地方，人們吃孔雀肉？ 」

「你們還吃蝸牛呢！」我在心裡偷偷做出反擊。

眼見法語字彙就快要用光了，農夫先生也慢慢露出逐客時還有要事待辦的表情，我識相地把我最常用的那句法語熟練地說了出來：「Merci beaucoup, a la prochaine.」語畢向他揮了揮手後，便朝通往溪邊和森林的小徑走去。

沿著小溪漫步走向森林的深處，我一邊聽著潺潺的流水聲一邊享受林子裏頭那份難以言喻的舒適恬靜。因為職業需要，在上團的期間我總是必須保持高度的亢奮，同時又得要維持高度的冷靜和理性；而如何在這相互衝突的情緒中去切換，並取得平衡，除了經驗的累積和訓練之外，便有賴這種自己一個人獨處的機會，偶爾趁閒抽離一下自己所扮演的角色，什麼也不想地只是單純地去感受周遭事物的美好。

對我來說，旅行其實就是生活的另一種型式，從熟悉的環境離開，然後到陌生的地方去感受不同的生活型態和風格。 看著草坡上的綿羊和菜園邊開著黃花的矮樹，我對這趟一日山居歲月體驗，感到相當滿意。

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不單是看，也讓你「吃」到莊園的美味
既然魯格尼莊園有一整片自己的菜園，那餐廳裏所供應的蔬菜當然也都是來自家的菜園。很可惜的，由於這頓晚餐是讓 DMC 代為安排的，因此我錯失了能夠自己點菜的機會。(我想吃的，結帳時可能會讓喬大心絞痛…)

除了蔬菜是由莊園自行栽種，來自模里西斯的主廚法蘭柯 Franco Bowanee 則是將一樣樣當令食材變成一道道美味珍饈的魔術師。 從他的料理還有餐前與每一位貴賓詳細解說當晚菜色內容時所流露出來的那份自信中，可以清楚地發現法蘭柯對烹飪的熱情。 提到法式料理，有兩個名字老饕絕對不會沒有聽過，那就是保羅鮑庫斯 Paul Bocuse 與亞倫杜卡斯 Alain Ducasse，這兩位來自南法的超級名廚。而1926年出生的鮑庫斯今年高齡已經87歲了，他除了是新法式料理 nouvelle cuisine 的始祖外，其門下的徒子徒孫所獲得的米其林星星數更是不計其數。

法蘭柯還沒有獲得星星，但他不久前在保羅鮑庫斯的廚房實習了三個禮拜。 別小看這短短的三個禮拜，現在想跟在鮑庫斯身邊請益一天都已經是件極為困難的事，何況是三週？ 如果法蘭柯不是具有潛力的未來新秀，又怎能獲得這般難得的機會？

阿彌陀佛，來自模里西斯的法蘭柯英語講得不錯，但廚房裡實在有太多事情等著他，因此我只好放棄問他關於在名廚保羅鮑庫斯身邊學習的感想。

保羅鮑庫斯靠廚藝和作育英才名滿天下，而亞倫杜考斯除了菜作的好之外(他生涯一共擁有過21顆米其林星星)，則是透過了寫作成為在法國美食界極具影響力的新廚神。1956年出生的杜考斯才剛年過半百，卻已經是全球餐飲界中名氣最響亮的人物之一；但更令人玩味的是，他在2008年放棄了法國藉，改申請成為摩納哥國民。 這位投資眼光精準的超級名廚倒是相當有先見之明，早在歐蘭德當選之前，便已經改當摩納哥人，好享受當地的免稅福利。

「這湯裏面有加松露嗎？」我好奇地問服務生。之所以會這麼問的理由，是因為保羅鮑庫斯最有名的一道菜，便是他首創的松露濃湯 soupe aux truffes。 我心想法蘭柯跟著鮑庫斯實習了三個禮拜，在這莊園裏又養了這麼一頭叫多不勒的松露犬，那麼稍早我去散步的那個橡木林裏，應該也有產松露吧？

想著想著，一整天的疲勞和時差開始發揮威力，席上點頭如搗蒜的人數也越來越多，我看還是快點結束這頓晚餐，讓大伙兒能趕緊回房去睡覺吧！

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雖然是意外地來到了魯格尼莊園留宿一晚，但和第一次去南極後的感覺類似，我總覺得以後很可能還有機會再回來；而且下一次我會設法給它住上兩晚，好在隔日到十五分鐘車程外的美麗山城 Vezelay 去好好混個半天。 查看了一下2014年 Uniworld 的行程，發現隆河的航次將由一艘2014年全新下水的 S.S. Catherine 來取代原本的 River Royale。 看來我的普羅旺斯山居歲月，只要好好努力一下，應該是還有希望再來重溫一回。

親愛的人客啊，趕緊報名喔！